這幾年的時尚，真是越來越迷惑了。
(相關資料圖)
各種奇奇怪怪的妝容和造型層出不窮。
真就越看不懂，越時尚？
大片妝容如此離譜？
時裝周的很多妝容真的很費解，是我不懂時尚！
這不，在巴黎秀場上，模特們用黃金粉末敷面，展現了“有錢就是任性”的土豪氣質。
看著模特們的妝面，“少林寺十八銅人”笑而不語。
你別說，你別說，這“銅面金人”裝造還挺出名。
這不，Doja Cat就嘗試了一番。
這次，她可是將身體也上了金色。
呃……怎么不算是“十八銅人”的第十九位呢？
金粉就算了，設計師還用上了銀粉！
這真忍不住想起了童年陰影之一——《新少林五祖》。
臉部被高溫融化后變形了的馬寧兒。
想當年看到他的臉，晚上都會做噩夢。（咦？我好像暴露年齡了！）
Doja Cat，“正常的”的妝容，你是一點都不搞啊！
直接在秀場還玩起了”阿凡達“風。
再看這 個，干凈清透的底妝搭配一抹漿果色唇彩十分復古！
但是臉部的不明分割線加上高聳黨的盤發，加上模特略顯”委屈“的表情，怎么總感覺有點恐怖感......
時裝周就是懂的人看門道，不懂的人……
這胡子妝容加劉海貼頭卷！
小印表示看不懂先撤了。
還是乖乖去吃點新鮮出爐的鹽焗核桃補補腦先。。。
白色發系似乎受到不少設計師的青睞。
給人一種颯颯的感覺。
但當 造型師將白色發揮到眼線和睫毛部分，似乎就成了另一種味道。
看上去凍得不輕......
這妝造，似乎有點似曾相識。
不確定，再看看。
品牌 Balmain 的這個妝容確實有點氛圍感哈。
但是我怎么總覺得有點像長苔蘚了？
秀場造型如此迷惑？
不僅妝容看不懂，秀場的服飾也令人迷惑。
這些真的是衣服嗎？
看看Viktor&Rolf在2007年的秋冬時裝秀，你就能明白，什么叫想象力不分國界。
這是把舞臺燈都背在身上了嗎？
紅到連當年的辛普森一家也出了漫畫。
其實這種在背后加結構的造型，最早開始的還不是Viktor&Rolf，而是維密的內衣秀。
看看這突破天際的巨大翅膀。
總之雖然維密常被時尚界鄙視，但雙方其實還是會私下交流學習。
來自日本的Alice Auaa也不甘示弱，終于在2015年的春夏時裝秀上放飛自我。
出場自帶燈光。
把換衣間的簾子都背上來。
接著還有Moncler x Craig Green在2019年的春夏秀，也推出了＂我要上天＂的造型：
但真正把“模特背一切”造型玩到極致的，還是Rick Owens在2016年的春夏秀。
別人背風箏算啥？咱直接背個人！
巴黎世家不整人背人，它來個衣服背衣服。
作為擁有奇思妙想的代表，巴黎世家的設計師可謂是將一衣多穿發揮到了極致，還擁有了不一樣的裝飾品，別人絕對看不出來這是同一件衣服。
如果你穿進T恤，胸前就掛著一件襯衫，如果你穿進襯衫，那背后就掛著一件T恤。
“這件T恤厲害了，它自己有件襯衫！ ”
是的，這件售價8000多美元的T恤襯衫，光榮的成為了了“巴黎世家精神病系列”的一員。
如 果你想擁有這樣一件別致的衣服又畏于它的價格的話，那么小印建議可以將衣櫥里的襯衫與T恤進行加工，幾分鐘之后，就能擁有一件同款啦~
奇葩設計，為何越來越多？
總結上面這些奇葩造型，不論是妝容，還是服飾，既然屢遭吐槽，為何總有設計師投身于此呢？
原因有二，一是傳達藝術理念，二是塑造品牌形象。
例如下面這件川久保玲的作品：
設計師之所以展示這件作品，為的不是販賣，而是要透過衣料來模仿女體，進而闡釋社會上諸多荒謬的期望，如何塑造女性的自我觀感。
還有下面這件鳥籠裝：
設 計師想藉由這件作品， 表達 現代人受流行服飾宰制囚禁、難求自由的意象。
而某些穿著不實用的衣服，也是該品牌展示本季重點面料與主打風格的媒介，例如Viktor&Rolf在2010年春夏秀的作品：
這些禮服凸顯 了 本 季 的兩大重點 ：
紗式長裙與立體設計，好讓觀眾能依此印象來選購其他作品。
對設計師來說，他要賣的其實不是伸展臺上的衣服，而是自己的品牌形象。
因此衣服越夸張，造型越奇葩，便越能讓觀眾留下印象，越能增加購買率。
時尚，本就是充滿想象力與藝術創造力的。
每一種看似出格的造型，都可能是一次充滿社會關懷的全新嘗試。
二十世紀的時尚經典，香奈兒小黑裙，其實在剛剛誕生的時候，也是讓人難以理解的。
因為在此時前，歐洲女性的服裝通常都保留著古典主義的特點，色彩艷麗，上窄下款，穿著束腰和裙撐。
香奈兒開創性地設計了這樣一款簡約輕便的女裝，并且是女性服裝上少見的黑色。
當時的很多人也很不理解這種設計，認為這像修道院服裝。
然而這其中卻包含了香奈兒對于女性穿衣解放，不被束縛的美好理想。
所以當大家看到這些不實穿的奇葩服飾，或者難以理解的 妝 容 時，或許可以從另一個角度來思考。
這些作品借由漫無涯涘的造型，表達著設計師的深度觀點，同時也在拓寬時尚的邊界。
因此，每件奇葩作品，都值得我們認真以對。
作者：四月&若林
責編：若林
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